杂志上呈现了介绍我国菜的系列文章，刚刚面世不久的电台广播也有教学我国菜做法的。据1925年出书的木下谦次郎著的《甘旨求真》一书的计算，东京市区包含邻近的城镇，共有日本照料店近2万家，西洋菜馆5000家，我国照料千余家，兼营西洋照料的1500家。这个计算未必精确，但大致能够看出一个概貌。1928年，出书了一册由1927年2月至1928年1月在电台中播映的“每天的照料”节目收拾而成的书刊，名曰《电台广播·每天的照料》，从目次来看，日本照料为181，西洋照料为35，我国照料为18，比率尽管不高，不过在20世纪20时代，我国饮食在日本渐渐遍及开了。
这儿要特甭说一下的是，1932年，在东京目黑开了一家名曰“雅叙园”的中饭店老板细川力造，觉得我国式的圆桌面太大，坐在这一端的人要搛那一头的菜很不便利，所以便与常来吃饭的一位工匠和五金店老板协商，能否有什么良策。遭到金属垫圈的启示，三人通过揣摩之后，发明晰一种能够在圆台面上滚动的内桌面。从此，这样的圆桌逐步在日本的中饭店传开，今后传到海外，最后又传到了我国本乡。
战后我国饮食对日本的影响，基本上是连续了战前的气势，但与战前比较，有两个比较显着的特征：一个是在遍及的程度上较战前大为前进，另一个是上流阶层所享受的比较精美的我国菜肴在战后的日本确立了自己的位置，并借此相应地提升了我国饮食的形象。战役刚刚结束时，日本在食物供给上堕入极度的窘境。其时稀有百万从我国撤离回来的原军人和侨胞，为了营生，有一部分人使用自己在我国期间学会的中餐烹饪技艺和其时相对比较简单取得的面粉，开端在暗盘市场上开设小食摊或是粗陋的饮食店，以此营生。饺子便是这时传开的。
饺子之类的我国北方的群众食物，大概是在战后才广为日本人所知晓的。在今天的日本，饺子现已是一种极端常见的食物了，但即使如此，在今天日本的街头，虽随处可见各色面馆，却简直没有一家朴实的饺子馆，饺子大都仅仅跻身在我国风的饮食店里。并且日本所谓的饺子，很罕见水饺，也罕见蒸饺，一般都相似我国江南的锅贴，也便是煎饺，但与我国的煎饺又有不同，基本上都是机器做的，大略皮都比较薄，没有一点干劲，馅儿是白菜中加一点肉，大都是淡淡的。说是煎饺，却很少见过煎得焦黄脆香的。蘸的醋，没有米醋，没有镇江醋，没有老陈醋，只需毫无香味的白醋，但不少日本人却吃得有滋有味，下了班，在小馆子里叫上一瓶啤酒、一客煎饺，悠然自得地自饮自酌起来。超市里有各种蒸熟的煎饺卖，买回家在平底锅上煎热就可食用。价格很低价，但味道说不上好。至于馄饨，又在饺子之下。饺子在一般的中华照料店或是面馆里都有卖，馄饨则非去我国南边人开的饭店不行。
战前的日本尽管已有不少我国饭店，但大都是中下阶层的营生，味道尽管不坏，但并无高级的感觉。1949年今后，我国本乡的一些名厨随主人一同脱离大陆东渡日本，使日本的中华照料上了一个台阶。当今餐饮的盛行趋势是，各种帮派和地域特征的边界越来越含糊，这在日本的我国菜中尤为显着，日本我国菜的前史短，或许还没有构成过真实有特征的各派菜系。恐怕没有几个日本人听说过淮扬菜，但简直人人都知道北京菜，所以在日本开出的中饭店大都打出北京照料的旗帜。声称“纯北京照料”的中餐厅，端上桌来的大拼盘，可能是在日本的中饭店内千人一面的形式：没有甘旨的白切鸡、日本式的长长的海蜇、广东叉烧、清淡的大虾。接着上来的一道道热菜简直也与北京毫不沾边。说是纯北京照料，恐怕也是名不副实。日本的我国菜馆缺少菜系特征或地域风味，甚或我国味都很淡，这应该不是这些菜馆的差错，由于它原本便是面向日本顾客，只需日本人觉得甘旨就能够了。某一地的文明移植到另一地，天然会随不同的风土带上当地的影迹，饮食既属文明的领域，它的演化也是必定的了。
