“老板儿，烫一份豌豆颠儿！”大约没有人比四川人更懂对豌豆颠儿的情感。成都女娃子，天然生成有一幅洪亮，往上走的声线，“颠儿”两个字拖出特有的悠扬，让人无法回绝。
从时节上看，当面摊摊开端用豌豆尖儿，那就阐明即即将开端穿秋裤了；从言语上讲，四川人不喊豌豆尖，而是豌豆颠儿，很nia很椒盐，望文生义那是“豌豆叶子尖尖上的那一截”。从火候掌握上，四川人更不说煮豌豆颠儿，而是说烫！一盘碧绿的豌豆颠儿，大有天府文明中兼容并包之涵。
几根豌豆颠儿，却引来四川人为之张狂，由于它是素椒杂酱的魂灵伴侣，是酸辣粉儿的魂灵伴侣，更是鸡汤、是酥肉、是耙豌豆儿、是羊肉汤.....是天府文明中舌尖魂灵的伴侣——再高档或许再朴素的食物，一旦有了一小撮新鲜的豌豆颠儿，便登时注入了思维和魂灵。
至于豌豆颠儿究竟是怎样融入四川人的日子，无从讲究，但关于豌豆颠儿的N种吃法，四川人的确能够写一本书了：喜爱那股青叶子味儿的，只需一点尖尖在滚水里过一道，啥子都不放，寡吃！有人喜爱配鸡汤的，舀一大碗滚烫的鸡汤，带点鸡油，直接把一把新鲜的豌豆颠儿丢进去，筷子搅一搅撒点毛毛盐连汤带菜金不换。
穷也罢，富也好，一旦入川，总能找到它异乎寻常的一面。小时候，零食便是拿出暖水瓶，倒一碗开水，扔一把奶奶种的豌豆颠儿。 撒上盐，给一筷子猪油，再浇一点辣油，加上味精，吃了一冬季。到现在，我仍然能够每天都只吃豌豆颠儿汤过活，吃一冬季都不腻。在成都，整个冬季都是灰扑扑的，而豌豆颠儿控制下的四川则是别的一番现象，其他蔬菜煮熟了今后色彩常常会变得让人没有胃口，唯一豌豆颠儿，仍是碧绿绿的、水灵灵的。曾经有一段时间，一些比较高档的火锅店和酒楼扔掉了豌豆颠儿，开端用洋气的豆苗，但是这一招作用并不好，至少收购不了四川人挑剔的胃，豆苗真的不如豌豆颠儿这种朴素的菜好吃啊，至少能真实的吃到叶子的幽香。
有人说，豌豆颠儿是四川人的乡愁。四川人自己在家煮面，三分之二的豌豆颠儿，三分之一的面，光是看看就美到飞起，想到流泪。就好像四川人舌尖的日子，不用分太多凹凸贵贱，但有必要表现那份特有的精美。
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作者 胡晓枭