“小黄”和“晓杭”虽是后来者，但受益于集聚效应，也分到了商圈的一杯羹，接到不少二三线以及快消品牌的订单。性格开朗、擅长社交的黄金玉迅速和商场店员结下了交情，订单如流水般哗哗而来。那是改衣裁缝们的黄金时代。
上海摩登
改衣服并不比做衣服简单。
黄金玉年轻时在上海西服厂工作，学了一手“推、归、拔”的功夫，自觉“科班出身”，手艺不输其他裁缝。但她仍然视改西服为苦差，“太麻烦了，要好好开动脑筋的”。
要动什么脑筋？陶培青给出了更详细的解释：“每件成衣都有不同版型，既要改得合身，又不破坏原来的版型，这才算好。”
比如改一件西服，首先要量准肩宽、胸围、腰围、袖长、袖围等尺寸，然后一点点把缝线拆除，在保留整体版型的提前下，按照顾客身材画样、裁剪，最后重新缝合。其中每一步都耗时耗力，一名技术成熟的裁缝需要两天时间才能改完一件西服。
▲被拆了线的西服
再比如改小裤腰，并不是简单地剪开腰头、缝得更窄而已。改衣裁缝的做法是把从上到下的裤边缝线全部拆开，根据尺寸整体改小，再把裤边缝合起来。只有这样，改好的裤子才真正贴合人的身体线条。
“这叫推档。”赵建新甩出了一个专业术语，见我疑惑，又补充道，“就是等比例放缩的意思。”
在与大牌衣料、新潮设计朝夕相处的日子里，裁缝们的手工艺和时尚感也在不断提升。
张杰经手过一件针脚极其细密的大衣，用剪刀或者刀片都无法拆除缝线。他暗自思忖，也许国外的制衣大师本就不希望这件衣服受到任何改动。于是他只能用细针慢慢挑开每处针脚，再把它们剪开。
▲“122号改衣”店主张杰
晓杭改皮草外套很有经验。他分析说，皮草的难点在于不能用缝纫机，全都要靠人工缝合，修改一件得花两周时间。做这一行就是这样，门槛不高，但是只有与时俱进、勤于思考，才能达到更高水准。
近年来，国产设计师品牌在服装界异军突起。“陶记”店里，陶培青正在修改一件国内小众品牌的女士西服。这是设计师本人拿过来请他调整版式的样衣。
“剪裁不够立体，版型太垮，显得没型……”他一口气数出了许多毛病。这样的西服称不上佳作，设计师也明白，所以要等老师傅陶培青改完，再拿回厂里依样批量生产——在审美和细节处理方面，陶培青已经超过了很多打版师。
如今，静安别墅改衣店的生意一半来自商场，另一半是直接找上门的顾客。顾客当中，既有服装设计师这样的行内人，也有时尚行业相关从业者。
黄金玉的一位顾客是时尚杂志《世界时装之苑》的编辑。她给我看这位客人的微信朋友圈，背景赫然就是一张他与香奈儿前艺术总监、“老佛爷”卡尔·拉格斐的合影。
“这么说来，我也算半只脚踏进时尚圈了。”烫了一头卷发、涂着玫红唇彩的黄金玉有些得意地说。
▲“小黄改衣”店主黄金玉
不过，更多顾客与时尚圈没有多少关联，拿来的衣服也不华贵。一条裤子，原价几百元，去找这里的任意一家店进行整体放缩，都要150到200元上下才能成交。这笔买卖听起来似乎不太划算。毕竟，裤腰大了用腰带束一束，裤腿长了卷两道边，都是不花钱就能解决的小问题，何必诉诸改衣？
在陶培青看来，原因就是两个字——讲究。他说，站在上海街头望去，哪怕白首老人，穿着打扮也不含糊。正当年的男男女女们，更是衣着入时，清爽得体。
对于讲究的上海人而言，衣服不一定要贵，但一定得是整洁而合身的。因为只有衣服合身了，人才更有精气神，所以经常光顾“小黄”的市民章女士说，改衣就是一种刚需，“没什么好奇怪的”。
