裙子这种服装，在我国可谓源源不绝。在远古时代，先祖为御冰冷，用树叶或许兽皮连在一起，便成了裙子的雏形。
据东汉末年刘熙编撰的《释名·释衣服》上说：
“裙”，“群”也，即把许多小片树叶和兽皮连接起来。相传在四千多年前，黄帝即定下“上衣下裳”的准则，规则不同的位置的人着不同色彩的衣裳。那时的“裳”，便是裙子。五代《实录》说：“古所贵衣裳连，下有裙随衣色而有缘（沿边而装修曰“缘”。）；尧舜已降，有六破（破者，析也，即皱褶。）及直缝，皆去缘；商周以其太质，加花绣，上缀五色。盖自垂衣裳则有之，后世加文饰耳。”《实录》又说：“隋炀帝作长裙，十二破，名仙裙。”说明晰裙子的演化。
在春秋战国时代，人们遍及着深衣，上衣与下裳相连。深衣相似连衣裙，但略有不同之处。汉代时裙子便流传开来，不过上衣甚短，裙子甚长，如现代朝鲜人的裙装。现存的汉代陶俑、舞伎俑所着服饰就有如此明确地反映。那时裙子都有皱褶，即所谓“褶裥裙”。据文献汉人刘歆所著《西京杂记》，和汉人伶玄编撰的《飞燕别传》都记载了汉成帝皇后赵飞燕的故事，赵飞燕身穿云英紫裙，裙裾飘飘；鼓乐声中，在太液池畔翩然起舞，恰时劲风突起，身若轻盈的燕子被风吹起。成帝忙命随从将她拉住，没想到慌张之中却拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上却被弄出了不少褶皱。但是，起了皱的裙子却比从前没有褶皱的更好看了。从此，宫女们竞相仿效，这便是其时的“留仙裙”。
从汉代开端，裙子的款式逐步挨近现在的款式。在长沙马王堆汉墓中，发现了完好的裙子什物，它是用4幅素绢拼制而成的，上窄下宽，呈梯形，裙腰也用素绢为之，裙腰的两头别离延伸一截，以便系结。整条裙子不必任何纹饰，称"无缘裙"。汉代，一般男人中也有穿戴短襦裙的。穿襦裙的人在劳作时将裙撩起来塞在腰间，以便于劳作。《三国志·魏志·管宁传》载，“（管）宁常著皂帽、布襦袴、布裙”。
魏晋今后，裙子的款式不断增多，除了一般的长裙之外，还有绛色纱复裙，丹碧纱纹双裙，紫碧纱纹双裙，丹纱杯文罗裙等名字。两晋十六国时期，盛行起"间色裙"。据《宋书·羊欣传》载，王献之当吴太守时，曾趁羊欣睡觉时，在羊欣所著新白绢裙子上题书数幅而去。羊欣本善书，得此真迹，书法大有出息。裙子是六朝时富有子弟的常见装束，有“裙屐少年”之称。《北史·邢峦传》载：“萧深藻是裙屐少年，未治政务”即可为证。
明代盛行褶裥长裙，并规则民间妇女只能用紫色、桃红、绿色等浅淡色彩。但花式繁复，种类各异，有的裙子和现代人穿戴的裙子已无多大差异。清代旗袍虽一时成为时尚。但汉族妇女仍将裙子作为礼衣，体现着风情万种