这些油酥月饼，或许是今天月饼谱系中最古老的遗存。
清前叶，随着大航海和世界一体化的脚步，来自西方的传教士和冒险家们，登陆到这块古老的国土。也许是被西方千层酥的技艺启发，也许是时代造就的技术突破，中国人也发明了属于月饼分层起酥的工艺。
方法很简单，一张纯用油和面的油酥皮，一张用水、油和面的水油皮，分别摊开之后，叠在一起反复擀压，利用油脂含量不同，烘烤后蓬发程度不同的物理特性，得到层层叠叠的起酥。
这种千层月饼比起油酥月饼，口感方面大大进步，一碰掉屑，一咬满口化渣。但缺点也很明显：不易长途运输，且容易变质。所以，这种月饼常常局限于某个地区。在遇上本地特产馅料后，它的名字就变成了苏式月饼、徽式月饼、秦式月饼、京式月饼、潮汕朥饼……
但月饼真正成熟，是碱皮的诞生。在油皮饼的基础上，进一步加入了糖浆和碱。糖浆可以为饼皮上色，让烘烤后的成品带着漂亮的棕红色泽，并延长保质期。碱能让面粉里的蛋白质改性，在获得松软口感的同时，增强筋力，使得饼皮更薄、承载的馅料更多，也更容易运输。
本质上来说，这与兰州牛肉面里加蓬灰、潮汕酥面里加面碱是同一种食材处理逻辑。但用于月饼的酥皮，是划时代的创举。《燕京岁时记》里饶有趣味地记载：“供月饼，到处皆有，大者尺余，上绘月宫蟾蜍之形，有祭毕而食者，有留至除夕而食者。”
显然，只有依赖碱皮，才能制作“尺余”大的月饼，并不能脱模后保持不碎不裂。可见当时，碱皮已经非常流行。
今天，碱皮月饼还有一个更广为人所知的名字——广式月饼。其实“广式”并不指广州才有，各地经由标准化生产的月饼，大多都依据碱皮来做。它的得名，或许反映了清代广州领开埠风气之先，最早接触并引入西方烘培面点的历史；又或许说明了广式点心与碱皮月饼的包容关系。
虽然关于各种月饼滋味好坏的争议从没停止，但从某种意义上来说，今天的广式月饼，已经代表了中国月饼的经典形象。
这是对技术进步的尊重，更是中国人善于客观审视时代兴替的性格与品质。
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