池波正太郎不止一次在他写的随笔里提到他有多爱吃荞麦面配酒。他曾说像是浅草并木、神田连雀町、池之端、滨町的「薮」和室町的「砂场」这些店不但可以让他开怀畅饮，而且这些店本身的存在就够振奋人心了。
此外，池波正太郎谈荞麦面时也提过一个流传于江户时期的小故事。说是江户人总爱打肿脸充胖子，又怕沾太多酱汁浪费，常常都只沾一点点就囫囵下肚。他说，江户人在死之前常会这样说：「就算只有一次也好，我希望在死之前可以吃一次沾满酱汁的荞麦面。」
不过说实在的，沾满酱汁吃荞麦面是最破坏荞麦味道的吃法。池波正太郎也批评道：
正确的吃法应该是用筷子夹起面后，迅速地将筷子下缘的荞麦面放入酱汁沾一、两下，其它部份完全不沾酱汁，然后迅速一口气全部用力吸入口中。
江户人对荞麦面是如此地执着，因此还订了六大规矩：
1. 吃荞麦凉面时，要先闻一闻荞麦的香气，而且入口之前，酱汁只能沾到面条的前端。
2. 面条入口时不能咬断，必须一口气吞下去，这样才能享受面条通过喉咙的口感，而面条的香气才会冲至鼻腔。
3. 用海碗来装荞麦面是粗俗的吃法。如果想多吃一点荞麦面，应该分装成小碗再吃。
4. 吃荞麦面的时候应该要使用即用方便筷，如果是用漆筷，就不能让荞麦面从筷上滑落。
5. 吃荞麦面时如果不喝酒，就应该快点吃完，快点离席，才符合江户人的习惯。
6. 利用「手缲る」这个隐讳的说法来称呼吃荞麦面这件事。
其中最后一点的「手缲る」原本指的是用手拉绳子的动作，在这里「把东西拉进来」是一种江户子对吃的联想。像是吃茶泡饭就被称为「掻き込む」，意思是迅速吞下食物，进而透过这样的描述方式，浮现出将嘴贴着碗，用筷子趴拉趴拉地把碗里的食物往嘴里送的样子。吃寿司则叫「放り込む」，这是丢进嘴里的画面。吃苹果则用「啮りつく」这样的描述方式，让人浮现一口咬下的形象。
江户的文人雅士特别爱吃荞麦面，由于江户有着「荞麦面为上」的文化，因此荞麦面和乌龙面在江户是有高低之别的。所谓的文人雅士，指的是俳句、川柳、落语、歌舞伎这些从事日本传统文化的人，乃至于近代日本的随笔作家与小说家。纵使比荞麦面好吃的东西还很多，但往往在他们的作品与生活中，对荞麦面有着非它不可的执念，彷佛在荞麦面条的黑色细小颗粒中，藏着什么魔法一般。
热爱荞麦面的日本作家福原耕在其《荞麦的旅人》一书中认为，虽然江户有着其它的美食，但文人与艺术家对特别钟爱荞麦面的原因，与日本人精神结构的形成受到「禅」的影响有着很大的关系。
日本禅的那种简朴而纯粹，到了极限之处，就将无用之物彻底地切断的美感，融入了日本人对事物的直觉之中。而这样的禅，也深深地刻入了日本独自发展的俳句、能乐、花道、茶道这样艺术的精神里，并且在室町与江户时代开花结果。
而这与日本最早的「切荞麦」，诞生于位在长野县木曾町大桑村，临济宗妙心寺派的「定胜寺」也有着这样的深厚关系。「切荞麦」之名首度出现在日本历史，就是在日本战国时代天正二年（1574）的《定胜寺文书》之中。在《定胜寺文书》中，记载了当时在进行佛殿的修复工程时，有人将切荞麦作为进贡的贡品，连进贡者的名字也被记录了下来。
除了定胜寺外，山梨县甲州市的「天目山栖云寺」有着「荞麦切発祥の地」的石碑。另外在圣一国师所创的位于福冈市博德区的「万松山承天寺」也有写着「饂饨荞麦発祥之地」的石碑。这些寺院虽然在不同的地方，却有着一个共同点，那就是它们全都是临济宗的寺院。究竟是巧合还是有其它原因虽然不得知，但荞麦面的起源与日本禅宗的深厚关系却是不言而喻。
不过，由于这些禅寺的僧侣在修行的时候要断食五谷，而以前的日本并不把荞麦放入五谷之列，因此荞麦便成了这些修行僧的宝贵营养来源，而这些修行的禅僧又有着移住各地禅院的习惯，荞麦面也许就是因为这样而传播到日本各地的。而这种与寺庙有关的荞麦面，称为「寺方荞麦面」。